Я вот как раз нашла интересные факты по истории нижнего белья, которыми и хочу с вами поделиться!

История нижнего белья.

Изначально термина «нижнее белье» вообще не существовало. Женщины одевали под верхнюю одежду «нательное белье» - простые нижнее рубашки-юбки, надевавшиеся под платье и имевшие весьма неказистый вид: долгое время они шились из белой материи и не имели никаких украшений. Под рубахой – полная обнаженность. Ничего, похожего на современные трусики, вообще не было.
Правда, именно в средневековье был изобретён легендарный пояс верности, в который феодалы-ревнивцы заковывали своих жен, дабы он оберегал святая святых от нежелательных.... эээ... эксцессов.

Что-то, похожее на современные женские трусики, появилось только в начале XIX века. Это были знаменитые "дамские панталоны". Первыми панталоны надели куртизанки в эпоху Возрождения. Потом их признали аристократки, и только к концу XIX века начали носить все женщины.
Правда, те панталоны совсем не напоминали современную часть дамского гардероба - у панталон штанины не были сшиты. Этот крой был обусловлен не столько заботой о мужском удобстве (как тут некоторые подумали), сколько предоставлением женщине возможности справлять свои естественные потребности, не разоблачаясь полностью, ведь верх панталон был прижат к телу
корсетом. А расшнуровывать весь корсет...

Классические дамские панталоны - это две отдельные полотняные трубы, сшитые на талии.

Итак, отличительной особенностью кроя самых первых панталон, были раздельные штанины, которые крепились к поясу на талии, оставляя шов на уровне промежности открытым. Только в конце XIX в. обе части панталон наконец-то были сшиты вместе. Новая мода показалась неприличной консервативной части женского населения Европы. Они упорно продолжали носить белье без шва, обвиняя полностью прикрывшую "интим" молодёжь в распущенности нравов.

"Развратные" - сшитые панталоны

Вообще, конец XIX века — настоящая революция в истории нижнего белья. Именно в этот период взгляд на белье кардинально меняется: теперь это не только предмет личной гигиены и «инструмент» для коррекции фигуры, но и прежде всего элемент дамского кокетства. Появляется само понятие «нижнее белье», которое приходит на смену весьма утилитарному названию — «нательная одежда».

Наконец-то белье получает достойное внимание, постепенно превращаясь в символ женской сексуальности. В это время (к. XIX в.) популярными становятся панталоны, отделанные шелковыми лентами и ажурными рюшами. В отделке начинают использовать кружево, вышивку, различные эффекты тиснения — все это начало «новой эры» белья. В этот же период женское внимание завоевывают нижние юбки, количество которых строго регламентировалось: например, к элегантному платью полагалось аж полдюжины (6 юбок)!

Аморальные цветные панталоны - разврат!

Цвет исполнения нижних юбок, как и всего белья в целом, остается неизменно белым, так как цветное белье считалось верхом неприличия, признавалось неэлегантным и даже аморальным!

Впервые в истории женщины начинают использовать белье как «оружие» для соблазнения мужчин: нижние юбки и панталоны становятся неотъемлемыми атрибутами дамского кокетства.

Неприличные кружавчики 

В XIX веке, помимо корсета, комплект женского белья был ужасающе многочислен: дневная рубашка, панталоны до щиколотки, корсетный лиф поверх самого корсета, 2-3 нижние юбки и подвязки для чулок.

И это не просто слова "о сложности дамского туалета" - вы можете наглядно убедиться в этом!

Что же надевали дамы XIX века? Посчитаем:

 
Женщина поочерёдно надевала:

1.Чулки
2.Панталоны и сорочку до середины икры либо комбинацию (сочетание сорочки и панталон)
3.Корсет
4.Нижнюю юбку с воланами, полностью скрывающую ноги, из легкого, отделанного кружевом и лентами полотна
5.Льняную кофточку на корсет, т. н. corset cover
6.Подушечку для турнюра, крепившуюся сзади на уровне поясницы
7.Вторую нижнюю юбку из более плотного полотна, как правило, цвета основной юбки.
8.Верхнюю одежду — корсаж и верхнюю юбку, либо платье

Просторные женские сорочки в XIX веке кроились из белого льняного или хлопчатобумажного полотна. Их характерными чертами были короткие рукава (часто с буфами), длина до щиколотки, овальная либо прямоугольная горловина. Если поверх сорочки одевалось бальное платье, вырез горловины мог быть очень глубоким. В 1870-х годах женская нижняя рубашка укоротилась и стала более плотно прилегать к телу. К концу века она превратилась в отделанную кружевом и шитьём сорочку очень простого покроя на узких плечиках с разнообразным оформлением горловины — вырез мог быть круглым, прямоугольным или треугольным. Популярными тканями оставались хлопок и лён, реже использовался шёлк. В 1890-х годах появились первые прототипы современного бюстгальтера, которые поддерживали грудь и надевались поверх корсета.

А хотите увидеть, что носили дамы в Российской Империи?

вот журналы XIX - начала ХХ века:

На бывших польский землях Российской Империи выходило немало журналов о моде на польском языке.

Эти польские журналы (как и русские) выходившие в Российской Империи, не только писали о заграничной моде, но и зачастую были просто иллюстрированы рисунками из заграничных журналов.

Этим "идеальным дамам из журналов" старались изо всех сил подражать горожанки.
Об этом свидетельствуют многочисленные фельетоны и карикатуры - показывающие горожанку, с не идеальной фигурой и вкусом, жертвующую здоровьем и огромными деньгами - только бы стать "журнально" прекрасной.

такие предметы дамского туалета украшали горожанок:

Развратные сшитые "Majtki z boku zapinane"

А потом, наконец, ХХ век прочно вступил в свои права

Уже в 1903 году - врач по имени Гош Саро представила новую модель бюстгальтера в Парижской медицинской академии. Эта женщина «разрезала» корсет на две половинки: верхняя часть превратилась в бюстгальтер, а нижняя — в пояс.

Отредактировано Клэр (07-06-2010 11:54:41)

И не говори!

Не слышала о таком. Это где же? Расскажи по подробнее.

Я слышала о пояс в какой-то программе на телефидении. Там говорилось о том, что даже знаменитести их используют.
Сейчас сожалею, что снабдила вас не особо то и обоснованой информацией, но поиска в интернете смогла выяснить лишь только то, что:

"Сегодня пояса верности не потеряли своей актуальности. Прежде всего, их можно найти в секс-шопах - они являются важным аксессуаром для BDSM-игр. К тому же по всему миру существуют сообщества, которые борются за отсутствие секса, в связи с чем активно используют средневековое приспособление для того, чтобы облегчить себе задачу. Правда, теперь пояса верности делаются не из металла, как раньше, а из более мягких и гигиеничных материалов."

Это как собственно? Не совсем поняла: если только плавки, то, по-моему, это уже вообще не купальник...

Ну надо же! Не знала.

К вопросу о поясах верности:

     Современный пояс верности

     Итальянским женщинам теперь не позавидуешь. Сгорая от ревности, их мужья изобрели современный пояс верности. Спрос на такой товар побил все рекорды в стране. Оказалось, что любвеобильные итальянцы хотят контролировать каждый шаг своих благоверных женушек. Теперь же недоверчивый партнер с помощью пояса верности сможет легко определить, когда любимая ему изменяет. Пояс верности нового поколения представляет собой прибор размером с сигаретную пачку и крепится на нижнем белье. Аппарат автоматически отмечает время, когда его надели или сняли, фиксируя это в своей памяти.

     Одеть пояс верности многим женщинам пришлось против своей воли. Горе-аппарат наделал столько шума в стране, что напуганные дамы обратились в суд за помощью. Их требования просты: изъять новинку из продажи и запретить итальянским мужчинам контролировать досуг женщин.

История мини-юбки.

Мини. Предмет, вызвавший революцию в мире моды, ставший значимой вещью в общественной жизни целого поколения и в то же время, как язвительно писали критики “Вещь, на создание которой требуется материала не более чем на носовой платок”. Одежда, которая заставляет женщин быть в форме и забыть о возрасте, а мужчин – терять контроль над собой. Как появилось это творение на свет? В чем секрет его успеха? Какое место занимает мини в современной моде? Попробуем дать ответ на эти вопросы.
История появления одежды в стиле мини не совсем прозрачна. Точнее, не совсем понятно, кому именно мини обязано своим рождением. Существует, по крайней мере, две версии.
Согласно первой наиболее популярной (ее иногда называют “английской”) версии, авторство предписывают англичанке Мэри Куант. Существует легенда, будто бы юная английская модистка, придя в гости к своей подруге Линде Квайзен, застала ее за уборкой квартиры. Мэри была сражена видом своей знакомой, которая для удобства укоротила старую юбку до недопустимого в то время предела. И буквально через неделю Куант выставила новые модели юбок в своем магазинчике Bazaar. Смелые наряды модельера заинтересовали не только молоденьких девушек подростков, но и их мам.
По второй версии авторство приписывают французскому кутюрье Анре Куррежу, который еще в 1961 году первым из модельеров включил в свою коллекцию мини-юбки. Французский автор оказался менее расторопным и не посчитал необходимым запатентовать свое творение и в дальнейшем ни раз сетовал на то, что все лавры достались Мэри Куант, которая смогла первой коммерциализировать его идею.
Сейчас трудно сказать, кому же по праву должна принадлежать слава первооткрывателя. Кстати, сама Мэри Куант на авторство мини никогда не претендовала и можно согласиться с ее словами “на самом деле, мини-юбки изобрела не я и не Курреж - их придумали девушки на улицах”. В начале 60-х идея мини буквально носилась в воздухе и заслуга Куант заключалась в том, что она вовремя подхватила ее и ввела моду на новый образ лондонских “свингующих” девчонок.
Но вернемся к истории победного шествия мини по миру…
Свое покорение мира мини начало со Старого Света, а именно с Великобритании. В 1963 году Лондон был шокирован первой полноценной коллекцией Мэри Куант, а английская Sunday Times вышла с фотографией модели в мини-юбке. Новый стиль получил название “Стиль Лондон” и, не задерживаясь на подиумах и в салонах моды, выплеснулся на улицы города. Если до мини в мире моды существовало условное деление на “уличную” и “кутюрную” одежду, между которой было мало чего общего, то с появлением мини эта грань стала сильно размытой. Новая одежда доступная абсолютно всем, впервые заставила женщин из высших кругов общества идти на поводу у “народной”, уличной моды.
Завоевание Америки произошло спустя два года. В 1965 году Мэри Куант организовала показ коллекции мини-моделей в Нью-Йорке. После показа коллекции Куант со своими манекенщицами, которые не стали менять наряд, продолжили демонстрацию новинок на Бродвее, устроив непринужденную прогулку по городу. Говорят, что эта акция вызвала многочасовой паралич уличного движения и уже вечером все новостные телеканалы Америки транслировали эту прогулку. Но официальный статус в США мини-юбки приобрели только спустя год, когда вдова Кеннеди, Жаклин Онассис, главная икона стиля 60-х, женщина, имеющая мало общего с молодежным бунтом, появилась на публике в откровенном мини. Жаклин Кеннеди была обладательницей точеной фигурки со стройными ногами и мини-юбка подходила ей как нельзя лучше. После этого New York Times вынесла свой вердикт: "Будущее мини обеспечено!"
В 60-х годах в мире моды творилось что-то необъяснимое. Новая тенденция касалась даже таких особ, которым на моду не положено обращать никакого внимания. Так в 1966 году мир с удивлением заметил, что длина юбок британской королевы Елизаветы II тоже подверглись укорачиванию. Внимание британского монарха к новой волне в мире моды не ограничилось только изменением королевского гардероба, и в том же году Мэри Куант была отмечена орденом Британской империи за развитие экспорта и легкой промышленности и была объявлена в Великобритании "женщиной года". Хотя существует мнение, что Куант получила свою награду, прежде всего за то, что благодаря популяризации мини в Великобритании резко подскочила рождаемость.
Благодаря мини на свет появился и абсолютно новый тип красоты, один из самих экстравагантных в XX веке. Новые модели одежды требовали абсолютной стройности и идеальных длинных ног. Классический женский силуэт с плавными формами был объявлен вне закона, а в моду вошли привычные в наше время модели с “щуплым” телосложением и тоненькими ножками-ручками. На смену голливудскому секс-символу Мэрилин Монро пришла шестнадцатилетняя англичанка Лесли Хорнби, прозванная Твигги (англ. - веточка, стебелек), которая при росте 167 см весила всего 43 кг. Ее объемы "80-55-80" в то время считались классическими. Твигги стала первой в истории настоящей топ-моделью, популярности которой могли позавидовать большинство кинозвезд. В 1966 году Твигги была названа "Лицом года", а ее образ: огромные глаза с наклеенными ресницами, обведенные черными тенями, стали образцом нового макияжа. Безумие под названием "Твигги" продолжалось три года. Для десятков тысяч молодых девушек она стала идолом.
Мастера высокой моды Парижа также были неравнодушны к мини. Так Андре Курреж и Пьер Карден, которым многие приписывают авторство мини наравне с Мэри Куант, постоянно занимались совершенствованием покроя мини, добавляя складки, карманы, ремешки и прочие детали, внося разнообразие и создавая ультрамодные оттенки нового стиля. Андре Курреж впервые предложил женщинам мини-пальто и платья из искусственной кожи, вязанные и кружевные колготки, а также бескаблучные сапоги до колен. А Пьер Карден развил новаторские идеи Куррежа и предложил к мини высокие облегающие ногу до бедра сапоги-чулки.
Пик моды на мини пришелся на 1967 год. В мини-юбках с удовольствием позировали звезды кино. Мини-одежду взяли на вооружение феминистки, считавшие, что эта одежда освобождает закрепощенных предрассудками женщин. Модельеры, укоротили и без того короткую мини-юбку до формата ультрамини.
Со временем стал меняться и образ обладательниц мини одежды. Если изначально мини соответствовал образ женщины-ребенка, облик юной невинной и легкомысленной девушки, то спустя годы мини стало принадлежностью гардероба независимой, уверенной, деловой женщины, откровенно сексуальной и даже агрессивной. Единственное, что оставалось неизменным всегда - это то, что мини-юбка всегда обнажала тот заряд природной красоты, который несут в себе обнаженные женские ножки, невольно становясь провокатором мужского внимания.
С начала 60-х прошло уже несколько десятилетий. Мини не раз переживала бум моды. Миллионы молоденьких девушек уже не подозревают о существовании Мэри Куант и Андре Куррежа. Но это не мешает им носить мини-юбки, считая их лучшей одеждой. Мы все уже привыкли к математическим стандартам красоты “грудь-талия-бедра”, но мало кто знает, что они появились благодаря мини. Мини-юбка окончательно отменила чулки на резинке, введя моду на колготки.
В истории моды XX века мини-юбка была одним из ключевых открытий наряду с бикини, джинсами, женскими брюками и капроновыми колготками. Но в отличие от всех остальных открытий, только мини удалось из просто модной одежды превратиться в общественно важную вещь, добавив в наш мир красоту и новые краски, которые не поблекли до сих пор.

Отредактировано Клэр (02-08-2010 17:21:53)

Возможно, но их видно из-под коротенькой юбочки, в этом все дело.

Я рада! И еще немного истории... джинсовой истории.

Все начиналось так: Леви Страус в 1850 году эмигрировал, из Баварии на американский Запад искать счастья и привез с собой только белое полотно парусной ткани, которое хотел продать фабрикантам, изготавливающим палатки. Эта необычно прочная ткань производилась в городе Ниме (по-французски de Mimes), посему и была названа "деним". Первоначально деним имел цвет индиго, красили ткань в Генуе, и по английскому произношению гтого города родилось новое название ткани "джине".
Однако шахтерам в Калифорнии прежде всего были необходимы крепкие брюки, тогда он начал их шить и открыл фирму сначала в Сакраменто, а потом в Сан-Франциско. Старателям "штаны от Леви", как они их называли, пришлись по вкусу. Прочные, не пропускающие пыль и грязь, легко отстирывающиеся, они оказались незаменимы. Простые фермеры тоже оценили их по достоинству.
К 1860 году Леви основал свою компанию и начал шить рабочую одежду. Кстати, Леви Страус не был первым. Как оказалось, еще во времена Наполеона военная форма артиллеристов была сшита из денима. В дальнейшем Леви Страус заменил парусное полотно на диагональ (саржевое переплетение).
Но "штаны от Леви" получили свой законченный вид только в 1873-м, когда на них появились заклепки. Их придумал выходец из Прибалтики невадский портной Джейкоб (Яков) Дэвис для упрочнения швов и карманов на штанах, которые он шил из грубой парусины для горняков и золотоискателей. В 1872 году Дэвис написал письмо человеку, который снабжал его парусиной, - им был не кто иной, как Леви Штраус. В письме Дэвис предлагал совместно запатентовать идею применения заклепок в рабочей одежде. Дело в том, что самому Дэвису не хватило 68 долларов, необходимых для заполнения бумаг (и из-за такой мелочи мы сегодня носим "ливайсы", а не "дэвисы").
Патент N139121 был выдан новоиспеченным компаньонам 20 мая 1873 года. Джейкоб Дэвис переехал в Калифорнию и взял на себя производство "панталон", или "поясных комбинезонов" (так тогда назывались джинсы), в фирме Levi Strauss & Co. Грубые штаны постепенно превратились в знаменитую 501-ю модель.
До сих пор точно не установлено, имели ли джинсы, позднее наводнившие весь мир, в основе дизайн Джейкоба Дэвиса или же их автором являлся сам Леви Штраус.

Землетрясение и пожар 1906 года в Сан-Франциско стерли все следы.
Со временем началась вторая жизнь джинсов. Они стали вызовом традициям - не только одежде предшествующих поколений, но и мещанскому миру, проникнув в повседневную одежду, гардероб женщин и детей. Это был классический пример уиисекса в моде, когда мужчины и женщины стали одеваться одинаково.
Мир окрасился в цвета индиго. Джинсы не снимались целый день - они стали символом удобства и свободы. У знаменитой фирмы Levi's появилось множество конкурентов Lee, Wrangler, каждый из которых привнес в оформление джинсов что-то свое.
Например, Wrangler первой заменила пуговицы на джинсах застежкой-"молнией". Джинсы этой маркипрочно ассоциируются у многих с ковбойским стилем. И не зря. В 1978 году Wrangler стали официальной моделью для соревнований Профессиональной ассоциации родео. Lee же стали первыми, кто начали выпускать джинсы для слабой половины человечества.
Простота джинсов постепенно исчезала, теряясь в украшательстве: защипах, строчках, плетенках, складках, разнообразных отделках. Постепенно менялась первоначальная форма - появились брюки "клеш", потом "нога слона", неизменной оставалась только ткань. Джинсовый стиль стал одним из направлений моды.
В 80-е годы тема джинсов увлекла таких художников-модельеров, как Мюглер, Монтана, Миссони, Армани, Кастель-бажак. В их работах видна свобода, раскрепощенность, поиск нового образа, неожиданные прочтения казалось бы уже видавшего виды материала. В отдельные периоды конца этого десятилетия мода была очень женственной: джинсовые куртки и платья по силуэту приближались к корсетным формам, повторяли линии тела. Из денима стали шить топы, бюстье, - все это декорировалось бантами, люрексом, стразами, дополнялось кружевными и прозрачными юбками. Цвета джинсовых тканей в это время часто повторяли модную цветовую гамму одежды, но самым любимым оставались все оттенки индиго.
Джинсовые костюмы меняли силуэты, форму, стили. Фольклорный, рустикальный, вестерн стили традиционно соединялись с джинсовым стилем, а в поздний период неожиданно смешались в одном костюме. Джинсы, куртки, рубашки, шорты, юбки из джинсовой ткани дополнялись отдельными частями и предметами стилизованного народного костюма, чаще всего стран Южной и Северной Америки. Сами изделия декорировались разнообразными материалами: парчой, ламе, искусственным мехом, ситцем, тесьмой, бахромой, кружевом, шитьем, натуральной кожей, металлом. В оформлении часто встречалась аппликация.

Начало 90-х в джинсовой моде характеризуется поворотом в сторону классики, обращением к истокам джинсовой одежды, ее американскому варианту. Говоря о джинсовой классике в первую очередь имеют в виду брюки с пятью карманами и куртку чуть ниже талии, на поясе, также с удобными карманами. Строчки, кнопки, заклепки, кожаные ярлыки - характерные элементы классических джинсов. Они знакомы всем и не требуют дополнительного описания. На основе классической модели (ширина брюк внизу 22 см), допуская лишь скромные новшества в деталях, отделке, цвете, создаются варианты джинсовых брюк. Однако от вольностей в объемах изделий, распространенных в 80-е годы, мода отказывается - принцип "велико" сменяется принципом "узко".
Сохраняет популярность модель, предложенная фирмой Levi's, с усадкой по фигуре. При покупке джинсы должны иметь запас 4 см по талии и бедрам и 8 см по длине. После двух-трех стирок брюки усаживаются и плотно облегают фигуру владельца, становясь "второй кожей". Уменьшение объема брюк и облегание по фигуре достигается также с помощью текстильного новшества - джинсовой ткани, в которой использовано волокно ликра, небольшие добавки его придают ткани - растяжимость, способность восстанавливать форму.
Как будет выглядеть джинсовая одежда - важную роль здесь играет обработка самой ткани, благодаря которой достигаются разнообразные эффекты. На первом месте остается иллюзия поношенности, старой вещи. Технология изготовления "потёртой" ткани остаётся прежней - обработка уже готового изделия в стиральных баках специальными составами с добавлением камней песка или их заменителей.
В 1991-92 годы такая ткань будет вытесняться более утонченной, "благородной". Новая обработка придаст ткани персиковое туше - ощущение дымки, запыленности.
По сегодняшний день идет большая работа над улучшением фактуры джинсовой ткани. Специальные добавки делают ее более удобной, долговечной. В последние годы в ткань, из которой шьют некоторые модели джинсов, стали добавлять синтетические волокна и эластан. Компания Levi Strauss & Co., например, предлагает в этом сезоне совершенно новую линию одежды - Levi`s Engineering Jeans. Смесь хлопка и волокна tencel придает джинсам дополнительную мягкость и прочность. Но главное, эти джинсы имеют форму, повторяющую контуры тела человека. Силуэт одежды приобретает трехмерность, а косые боковые швы обеспечивают большую свободу движения. Дизайнеры уделили большое внимание дамам - для них в новой коллекции наряду с джинсами представлены юбки и платья.
Сразу стоит сказать, что американские фабрики компании Levi Strauss & Co. работают только на внутренний рынок - они одевают Америку. Все джинсы Levi`s, которые компания поставляет на наш рынок, изготовлены либо на европейских фабриках, принадлежащих компании, либо шьются по лицензии в Тунисе и Марокко. И в том, и в другом случае контроль над качеством одинаков. Так что разницы никакой нет. Это касается всех фирменных марок, не только Levi`s.
Если вы хотите приобрести действительно фирменные джинсы, идите в фирменный магазин - не ошибетесь. В других случаях стоит обратить внимание на качество ткани. Внутренние строчки должны быть такие же аккуратные, как и наружные. Вся фурнитура (кнопки, "молния", пуговицы) должна быть фирменная, то есть на ней должен стоять логотип (как и на бирках с этикетками). Кстати, джинсы пятьсот первой модели изготавливаются только на "болтах". И поэтому, если вам предложат "настоящие" пятьсот первые на молнии, это, точно, подделка.
Какое по счёту поколение носит джинсы? Джинсовая одежда ничуть не надоела, а только доказала свою практичность, универсальность, способность уживаться с любым стилем. Из джинсовой ткани шьётся всё, кроме разве что постельного белья.

Интересно, что это были за всадники?

Здорово!

Так нынешний вид галстука называется "регат"?! Не знала.